Sirenitis - by quiridodiario

30 de agosto
(A esa hora en la que el calor aprieta)

Abandonamos la cala de los corazones y las uvas más dulces que la miel, que en el mapa figura tras el cabo Nicolaus. Es el último fondeo en esta isla a la que sólo le sobra una t para ser de película (Ki-t-nos). Rompo mi curtido y empeñado silencio forzada por los acontecimientos: tras realizar la última prueba que necesitaba para refrendar mi hipótesis, puedo asegurar que tenemos un caso de "sirenitis plenix" a bordo.

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A pesar de que el rincón tenía suficientes encantos, a pesar de las enormes facilidades para bajar a tierra (Jaume se está sacando el título de carné de dingui e iba y venía del barco a la orilla y viceversa como una de esas moscas que viajan con nosotros desde el primer día), a pesar, incluso, de mis gritos de alegría al escapar de una avispa mientras volvía con un montón de hermosas piedras blancas con forma de corazón (va por tí, Cointa) y tropezaba con un bombonazo de griego... (todo al mismo tiempo) Pelagia siguió leyendo en cubierta. No abandonó el barco, no hizo res de res, continuó ausente, secuestradita total... prefirió la soledad de la bañera a retozar en el agua con el resto de la tripulación, se mostró claramente ajena a cualquier tentación.
Este último comportamiento culmina un cuadro de síntomas que procedo a pormenorizar: Últimamente sus chapuzones duran a penas 2 minutos y, aunque frecuentes, no gozan del brillo de los primeros días. Observo sus ojos y el blanco se le está volviendo ligeramente azul. No deja de cantar la misma canción, una y otra vez, hasta turbar la mente de los grumetes, que en ocasiones sienten arrebatos de ira que dejan pasar a duras penas (como la melodía es difícil de describir, me remito a la letra: "un barqui-to... de cás-cara- de nuez...").
Me consta que entre los lectores de este blog existen expertos en desfribilar barcos, de modo que, por favor, les rogaría que nos aporten alguna información más sobre el citado síndrome ("sirenitis plenix").
Tranquilizaría saber si tiene tratamiento y si es contagioso. Si no-ni-No-ni-no... llegado el momento de su segunda partida, quizá Pelagia deje de autoraptarse y pase directamente a encadenarnos al mástil de la mayor y llevarse el MA-gda-LENA a tomar vientos... con cerezas incluídas.

P.D. Que por lo que es a nosotros nos da igual, es que por esta zona del Peloponeso me han dicho que hay uno (viento) terrible, de nombre Meltemi.

Ensaladilla rusa en Loutrá - by Pelagia

29 de agosto de 2008. 17:00 horas
Loutrá, Kithnos.

Kea y Kithnos son, a diferencia de las islas jónicas, secas y sin vegetación. Sus lomas tiene color marrón oscuro y están cruzadas por muretes de piedra en seco. Loutrá es una pequeña ensenada, pero tiene de todo: un puertito, una playa, un par de supermercados, un par de tavernas en la playa, un par de bares de copas y, sobre todo, una acequia de aguas termales que discurre por un lado de la playa y que desemboca en el mar. Tiene hasta restricciones de agua y no podemos cargar los depósitos del Malena hasta las siete de la tarde... así que tendremos que quedarnos... qué remedio!

De malenagrecia

A la acequia hemos ido todos, a experimentar el agua escaldando nuestros pies y a confraternizar con los viejetes locales que acuden a diario a la piscinita hecha de piedras amontonadas, que está al final de la acequia.

De malenagrecia

Las aguas nos han hecho bien. De repente, casi todos teníamos algo que sanar: Oscar y Manuela una urticaria causada por una anémona o algo similar, Jaume, una ampolla de una quemadura con un cabo de una vela, Toni, sus pies hinchados de tanto capitanear, yo he pisado un erizo y me he llevado cuatro púas de recuerdo en mi pie... en fin, aguas de Loutrá para todos en cantidad.

Para ser un puerto precioso y completo, me sorprende la poca gente que frecuenta la playa, aparte de los locales que van como en romería a estarse un ratito al final de la acequia, y los barcos de vela y motoras que a partir de mediodía han comenzado a llegar y a sufrir problemas de 'aparcamiento'.

Hemos ido a 'Chora', la capital, denominada Kithnos igual que la isla. Y a nuestro regreso al barco... SORPRESA!! Oskar ha cocinado una estupenda ENSALADILLA RUSA, abundantísima, sabrosísima, preciosísima, que hemos disfrutado como niños pequeños.

Gracias, Oskar, por este regalo!

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Libaciones a Poseidón para amainar el meltemi - by Pelagia

29 de agosto de 2008.
Loutrá, Kithnos.

Finalmente, anoche decidimos hacer como Telémaco al partir en busca de noticias de su padre, Ulises: levantamos las cráteras [vasos de plástico con hielo y una rodaja de limón, en nuestro caso] llenas de Martini [y no de vino, como Telémaco y sus hombres] hasta los bordes haciendo libaciones a los inmortales dioses, que han nacido para siempre, y entre todos especialmente a Poseidón, el que sacude la tierra [a diferencia de Telémaco que se encomienda a Palas Atenea, la de los ojos brillantes, la hija de Zeus] (Odisea, Canto II, 440).

De malenagrecia

Debió de gustarle a Poseidón, esa libación, porque en poco rato cesó el viento, las olas calmaron, el Malena se estabilizó, pude dormir en cubierta y esta mañana, a las 6:20 horas, hizamos velas rumbo a Kithnos.

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Cuatro horas de travesía, pasando al sur de Makronisis (una isla alargada, ahora deshabitada, que fue hasta hace no mucho una prisión para presos políticos) y al sur de Kea, para llegar al puertito de Loutrá, situado al noreste de Kitnos.

Prescripción para casos de meltemi extremo: libaciones con Martini o cualquier otro licor, elevadas a Poseidón, el que sacude la tierra.

Sunion - by Pelagia

28 de agosto de 2008. Sunion.

Llegamos anoche a la ensenada oeste de Sunion, el templo de Poseidon. Queríamos llegar para ver la puesta de sol desde aquí, pero la vimos en ruta y llegamos de noche.

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Cenamos dentro del barco, porque sopla muchísimo viento. La previsión señala fuerza 8 toda la noche.Quizás amaine mañana. La vista nocturna del templo es sobrecogedora, mágica, te traslada a la Grecia antigua.

Intento dormir en cubierta, para poder ver el templo en los ratos de duermevela. Además, tenemos al lado un gran yate con luces submarinas que, si olvidas su origen, terminan de dar un ambiente onírico a este paisaje nocturno: el templo iluminado sobre el cabo y el mar azul turquesa en movimiento. Finalmente, el intenso viento no me permite dormir arriba y bajo al camarote.

Las ganas que teníamos de ir dirigiendonos a Kéa y Kithnos, nos hacen concluir que el viento ha bajado, la previsión lo decía y partimos a vela. Pero el intento no fructifica y tras asomar la 'nariz' al canal entre el continente y Makronisis, decidimos regresar y pasar la mañana perreando en la misma ensenada en la que dormimos. De regreso, con media mayor y media génova, alcanzamos los 7 nudos de velocidad!

Vamos a la playa. Manuela está feliz de poder tumbarse en la arena y nadar tocando fondo. Marta, Oskar, Jaume y Katja suben al templo. Toni se queda en el barco y yo me quedo con Manuela disfrutando del 'dolce far niente'. Comemos en una taverna de la playa y regresamos al barco para hacer la siesta, con idea de navegar por la tarde.

Me despierto de la siesta y en vez de salir, cada vez hay más veleros entrando y anclando en la ensenada. Algunos han salido y han regresado. No es un mal sitio para pasar una noche más... parece que hoy no nos movemos de aquí.

Es evidente que Poseidon no quiere que partamos. Habrá que hacerle una ofrenda antes, o puede que un sacrificio?

Tendré que pensarlo... quizás tengo algo valioso que le podría ofrendar.

Poseidón, sé clemente!

Kikuyus ioniensis (L.)

De malenagrecia

27 de agosto de 2008. Salamina.
Se ha ido Quique. El Kikuyu, el Pececillo.

Le echamos de menos.

Carlota ha empezado a leer la Odisea que nos legó; usa la crema antiinflamatoria que también dejó para los golpeados; se limpia los pies con el jabón exfoliante y la esponja que nos donó al Malena.

Toni se ha quedado solo a los fogones de alto nivel y se siente incomprendido por las hordas de estómagos salvajes que le rodean. Suspira por Kikuyu.

Nadie escucha música clásica, nadie se sirve un uzo a la luz de la luna, nadie se tira al mar con la velocidad del Pececillo cuando paramos en una cala ni tenemos que parar de urgencia en medio de un trayecto para que remoje sus escamas...

Coleccionista de lunas en todas sus fases y de puestas de sol, saboreador de lo bueno en cada momento, incluso en la limpieza de pescado, el amarrado del velero... Marta echa una lagrimilla por el Kikuyu: -Al menos ahora ya no sufre como sufría en la fotografía...-

En fin, una nueva etapa a bordo del Malena con diferente gente, diferentes usos del espacio, del sonido, de los silencios, nuevos estilos. Felicidad por alegría.

La sonrisa del Pececillo con sus agallas húmedas, recién salido del agua, sigue en el Malena.
Disfruta de las aguas de Formentera, también dan alegrías a los pececillos declamadores como tú.
Te queremos, Kikuyu!

Autorapto - by Pelagia

26 de agosto de 2008. Marina Alimos (Atenas).
14:00 horas

Llegamos a Atenas. Cambio de turno. Nos vamos Kostas, Kikuyu y yo. Ya han llegado Manuela, la italiana que pinta peces y Katja, la suiza que vive en Mali. En un par de horas llegarán Oscar, hermano de Marta, y Jaume, hijo del Capitán Delphini. Joanet, el estilista de olivos, no va a poder venir.

Quique ya tiene el equipaje preparado, Kostas, el suyo... que es escaso por no decir nulo, el mío no se quiere hacer. Sigo descalza, sin vestir. Me tomo una cerveza y me fumo un cigarrillo. Bajo a terminar el equipaje, a vestirme, recoger los zapatos, pero creo que tomaré otra cerveza y me fumaré otro cigarrillo. Hablo con Manuela y con Katja. Miro lo que hacen los demás.

-No me quiero ir!-

-¿Porqué no quedarme?-

Valoramos el cambio de billete, pienso en mis obligaciones, en lo que me pide el cuerpo... definitivamente, decido quedarme!

Las islas griegas me enamoran. Hace ya años que me enamoré sin permitírmelo. Cada viaje era el último, pero siempre regresaba... sin saber cómo... Esta vez reconozco que no me quiero ir y me digo que no será la última vez: quiero volver!

Así que sonrio. Como me ha dicho Marta: -Carpe diem, cariño!-

De nuevo, estoy navegando, rumbo a la isla de Salamina escuchando y cantando 'La casa por el tejado' de Fito y Fitipaldis. Las cosas importantes son las que están detrás de la piel.

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Poseidón, el magnífico! - by Pelagia

25 de agosto de 2008. 18:00 p.m.
Golfo de Corinto, frente al cabo Melangkavi.

De grecia carlota

Poseidón, el dios del mar, es el que le hace la vida imposible a Ulises porque éste clavó una estaca en el único ojo de su hijo Polifemo, un cíclope. Sin embargo, con nosotros ha sido muy benévolo. El Capitán Delphini y los que le acompañamos hemos podido disfrutar de observaciones cercanas y estupendas de las bestias marinas que surcan el Jónico: delfines, tortugas, peces, estrellas de mar, praderas de posidonia y otras fanerógamas marinas.

Ya llegando al final del golfo de Corinto, cuando parece que vamos directos a un 'cul de sac', Kostas, de nuevo, ha avistado delfines frente al cabo Melangkavi. Hemos cambiado nuestro rumbo y nos hemos acercado. IMPRESIONANTE!!! un grupo de unos veinte delfines listados (Stenella caeruleoalba) jugaban dando saltos fuera del agua. El mar perfectamente plano, azul profundo, ningún barco a la vista, hemos maniobrado a nuestro antojo y les hemos acompañado en sus juegos durante media hora.

Más fotos de delfines en grecia carlota

Se han acercado a proa y han estado saltando delante de nosotros, girándo la cabeza para mirarnos. Varios eran bebés, que nos han obsequiado con saltos jugetones y libres. Al saltar fuera, se oía como salía soplaban por el opérculo y algunos ejemplares incluso nos saludaban emitiendo su voz.

Estábamos todos a proa, filmando, fotografiando e intentando retener este momento especial, un regalo más de Poseidón a los miembros del Malena mientras encaramos la bocana del canal construido en el siglo XIX...

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¡Gracias!

Cruzando el Golfo de Corinto - by Pelagia

25 de agosto de 2008. 10:30 a.m.
Pasado Egio, cruzando el canal de Corinto.

Salimos de Zante a las 14 horas, después de haber pasado unas horas en el puerto principal de la isla de compra y visitando a mi amigo Giorgos. Queremos llegar Egio esta noche, 90 millas náuticas y unas 9 o 10 horas de navegación sin parar. Vamos haciendo turnos para descansar y comemos navegando (ensalada de garbanzos). Vamos a motor porque no hay mucho viento.

No hay apenas tráfico de barcos, y vemos muchas pardelas pichonetas. Cada uno va haciendo sus deberes, Marta escribe, Toni cuelga fotos en el blog, Quique termina de leer la Odisea y yo trabajo un poquito. Ritmo pausado, ritmo 'xino-xano', hay tiempo y espacio para todo. Toni sigue intentado pescar algo con la fluixa, sin resultado.

Sobre las 10 de la noche, aparece a lo lejos un largo puente que cruza el golfo a la altura de Patras: el puente de Rio-Andirio. Se terminó de construir en 2004, en el punto en que el golfo de Patras se transforma en el golfo de Corinto. Arquitectura preciosa. Está iluminado! y desde lejos parecen que hay gigantes azules que vigilan el canal entre el continente y el Peloponeso.
Llamamos a 'Rio Traffic' por el canal 14 para pedir autorización para cruzarlo. Al acercarnos y al pasar por debajo sentimos la enormidad de la construcción. Bajamos la velocidad y levantamos la mirada.

De malenagrecia

Kostas 'prendator' está en Egio y nos indica un buen lugar para fondear, un par de millas antes de Egio. Nos espera en la playa. Desembarcamos para cenar un souvlaki sobre la arena. De nuevo la luna, sale por el continente, ya le queda menos para la fase nueva, esa en la que recordaremos estos días sonrientes. Invitamos a Kostas a tomar una copa a bordo. Ya no regresará a tierra... hasta Atenas. Ha sido raptado. No tiene cargador para el móvil, ni ropa, ni cepillo de dientes, ha dejado su casa de Egio abierta, el coche en la playa, pero la verdad es que la operación 'prender al prendator' se realiza sin violencia. Al raptado se le ve feliz por cubierta.

Hoy hemos comenzado a navegar a las 10 de la mañana, después de un intento frustrado de Toni de comprar pescado a un vendedor ambulante que anunciaba su 'psarí' con un megáfono. En los tres minutos que ha tardado en ponerse el pantalón, beberse un zumo fresquito de fruta, bajar a la auxiliar, poner en marcha el motorcillo y recorrer los 50 metros que nos separan de la costa a toda velocidad, se le ha escapado por una calle transversal.

Hemos pasado por delante de Egio y su pequeña zona húmeda. Ahora mismo nos quedan cinco horas para llegar a la entrada del canal de Corinto. Kikuyu va a la caña, sin gafas (cinco dioptrías de miopía) y un cubata en la mano. ¡La ostia que nos vamos a dar!

Huyendo del turismo de masas - by Pelagia

23 de agosto de 2008.
Zante.

Anoche llegamos al puertito de Kapari, al noreste de la isla. Cruzamos desde Cefalonia con viento de través, fuerza 7 Beaufort y con inclinaciones del Malena sobrepasando los 30 grados. Pasé un 'poquito de miedo' y disfrutamos de la navegación a 9-10 nudos. Tardamos poco más de una hora en recorrer 15 millas. El puertito de Kapari es muy pequeño, resguardado escasamente tras un pequeño islote, pero tiene un bar, un chiringuito donde Dionisos vende miel local, varios supermercados familiares y un restaurante con las mesas en la playa donde por la noche tocaba y bailaba un grupo de música tradicional griega sustituido, a partir de las 11 por música tradicional de los 'güiris' de edad (Bee Gees, Jackson Five, etc.). Nos acercamos pensando que era una berbena y nos volvimos tras ver el montaje (aunque, en nuestra calidad de turistas, apreciamos la primera parte del show).

Nos hemos levantado a las 7 de la mañana con el fin de visitar un grupo de cuevas excavadas por el mar en la roca costera. Queríamos llegar antes que la masa de barquitas que llevan a los turistas desde tierra a ver estas expectaculares formaciones geológicas, Lo conseguimos, llegamos a desayunar frente a una serie de arcos y después recorrimos el grupo de cuevas con la auxiliar, justo cuando, a partir de las 9 de la mañana ha comenzado el tráfico incesante de motoras de diversos tamaños llenas de turistas.

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Hemos seguido costeando Zante por su costa occidental. Impresionantes cantiles blancos, donde crían algunas parejas de halcón de Eleonora.

Pero nuestro siguiente punto de interés es la playa más famosa de Zante, la que tiene un carguero embarrancado. Ya no era posible llegar pronto y evitar la 'marabunta', así que decidimos disfrutar de un paisaje igual pero sin barco, en una playa virgen, inmensa, de aguas azul turquesa, donde fondeamos y nadamos como si fueramos los únicos turistas de la isla. No imagino en Baleares la existencia de una playa similar, sin un solo barco ni bañista.

Seguimos rumbo sur, costeando y la siguiente ensenada es la playa famosa, la del barco, la de las hordas de barcos y turistas. Oye, que si no tienes la suerte de ir navegando con un velerito como nosotros, ir en uno de esos barcos es la mejor opción para darse una vuelta por la costa y ver esta playa, pero como nosotros vamos de reyes, pues eso, nos podemos permitir el lujo de tratar de evitar esta masificación. Por ende, siendo de Mallorca, una tiene más que aburrido el seguir a la masa turística y tiene un olfato especial para detectar oferta turística de baja calidad y masificada.

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En fin, que una vez sobrepasada la playa famosa del barco varado en la arena, estamos ahora mismo navegando a vela con viento de popa y el aparejo en 'orejas de burro'.

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Nos dirigimos hacia el extremo sur, con una costa igualmente espectacular pero sin un solo barco a motor. Otro velero solitario va costeando, y un grupo de pardelas se nos va cruzando según avanzamos.

A las 10 de la noche llegaremos al puerto de Keri. De nuevo, huyendo del mogollón,anclaremos lejos de las luces de la playa, la más turística de la isla. Cenaremos en el barco, lejos de la costa, tranquilos y felices por el estupendo día vivido alrededor de Zante.

Mañana,,, más.

Como Penélope - by Pelagia

Viernes, 22 de agosto de 2008. 10:30 a.m.
Cefalonia.

Abandonamos el estrecho de Itaca, el que la separa de Cefalonia. Ayer lo recorrimos haciendo bordos de Itaca a Cefalonia y de nuevo a Itaca, con viento del norte. Vimos ponerse el sol detrás de Cefalonia, llegando al puerto de Agia Efimia y la luna, ya menguante, salir, naranja, de Itaca mientras cenábamos en una 'taverna' con buganvilias rojas. La misma taberna donde Penélope Cruz, en su papel de Pelagia en 'La mandolina del Capitán Corelli', cenaba también, según reza un cartel del local.

De malenagrecia

Hace tiempo, el ansia por terminar mi tapiz y por encontrar a Ulises, hizo que cosiera nudos falsos que no tejían. Eran nudos que se deshacían solos, nudos inventados que sólo yo veía, nudos obscenos y deformes, nudos alterados, nudos irreales, nudos aberrantes, nudos dolorosos, nudos que ataban, que apretaban los deseos y la ternura, y el fluir de la vida,,, del viaje. Así pasaron los años ... y Ulises no llegaba; ¿como podía llegar, pobrecito mío, con tanto ovillo desmadejado?
Pero he ido aprendiendo, entre Mallorca y Formentera, Ibiza y Oxiá, Itaca y Cefalonia, a deshacer los nudos, a hacer ovillos perfectos, redondos, felices y de colores, que destapan sonrisas y me hacen disfrutar. El Jónico ha sido testigo, entre Cefalonia e Itaca.

Ahora Ulises está llegando, y yo tengo un precioso tapiz para compartir.

De malenagrecia

Andio, Kostaki!

Viernes, 22 de agosto de 2008.
Sami, Cefalonia.

En la primera etapa de la ruta del Malena, el Capitán Delphini (Antoni Font Gelabert) está acompañado por Martha Zein, Quique Segovia (Kikuyu, el Pececillo, que nunca sale del agua), Kostas Papakonstantinou (The Captain) y Carlota Viada (Pelagia, se deja llevar y brilla).

La primera etapa del viaje comienza el 16 de agosto de 2008 en el puerto de Levkada (Mar Jónico) y termina el 25 en Atenas.

`Pa mí que va pa total' es el título que le hemos puesto al blog de esta etapa, frase ocurrente de Kikuyu mientras evaluava científicamente tumbado en la bañera del barco si el eclipse de luna de la primera noche seria total o parcial.

Hoy ha abandonado el Malena el primer miembro del grupo. Kostas ha desembarcado en Sami. Rebautizado como 'prendator', porque sustituye el verbo coger por prender (prende este, prende lo otro, prende lo de más allá), ha dejado un vacío en el Malena.

¿Qué vamos a hacer sin él? ¿cómo encontraremos el norte? ¿quién 'prenderá' nuestros corazones? ¿quién jugará con los cabos y tocará los botones? ¿quién nos hará café frapé? ¿quién nos reñirá cuando estemos a punto de colisionar con una baliza roja o estemos a la deriva? ¿quién nos llevará a rincones secretos y a restaurantes escondidos?

Carlota insiste en que tiene cinco cualidades, nosotros sólo recordamos la última: saber encontrar sitios estupendos para disfrutar del placer de estar de vacaciones.

Kostaki, se agapume!!

A la sopa de pescado - by Pelagia.

Viernes, 22 de agosto de 2008. 14:58 p.m.
Costa sur de Cefalonia.

Mis compañeros duermen la siesta, gracias al aire acondicionado del Malena, porque hoy el sol luce con todo su esplendor y no sopla casi viento. Yo no puedo dormir pensando en las excelencias culinarias (es decir, en la cocina, no del culo que lleva al aire todo el día) de nuestro Capitán Delphini.

En el barranc de Biniaraix nos obsequia con delicias de la montaña (cabra silvestre) y en el mar... pescado. Lleva días intentando pescar 'a la fluixa' desde el Malena, y casi pesca una motora a la entrada del puerto de Itaca. Hoy ha ido a lo seguro, en el puerto de Sami ha comprado a un pescador parte de su botín. Un hombre mayor, seco y curtido al sol de Cefalonia, le ha vendido varios espetones, un lábrido y un buen puñado de escórporas.

Una vez ya en ruta, Kikuyu los ha limpiado de escamas y el Capitán Delphini los ha cocinado. El resultado ha sido una comida de lujo, que hemos empezado a saborear con el motor en marcha, pero que ha requerido echar el ancla para poderla disfrutar como queríamos. De primero, melón al oporto, de segundo 'bullit de peix amb arròs de brou a banda'.

Es curioso que ahora estamos a bordo dos mujeres que no cocinamos (una al menos hace sus pinitos, pero yo soy una negada y además no le pongo mucho interés) y dos hombres maravillosos que cocinan y son felices haciéndolo.

¿Qué más se puede pedir? ... ¿Ulises, cocinas? si no... tranquilo, contigo pan y cebolla.

Gràcies, Toni!

De malenagrecia

El canto del sireno - by Pelagia

20 de agosto de 2008. Costa este de Itaca. 17:37 pm (hora de la siesta).

Echamos el ancla en una cala estupenda con idea de echar la siesta. Hacemos una entrada espectacular, a vela, haciendo bordo tras otro y bajando velas en el momento justo para frenar el barco frente a la playa. Aplausos del público...

Satisfechos por el buen hacer de los capitanes y de los grumetes ('muchos' en griego), nos dispusimos a tomarnos unas horas de relax: uno fue a la costa a ver unos olivos en bancales a ran de mar, otra se puso a fumar un cigarrillo, una a escribir su 'quirido diario', otro fue a cagar y un quinto a achicar el baño de su camarote que se había inundado por la intensa navegación.

Al rato, Marta y yo oímos al Capitán Delphini llamándonos desde tierra y saludando: 'los bancales son preciosos, los olivos estupendos, venid a verlos,,, venid a verlos,,, venid a verlos!'. Me pongo a hacerle fotos para enseñárselas a Joanet y que pueda ver las bonitas 'oliveres' que tiene que venir a podar. En fin, Marta sigue mirando a su chico explorador, que le sigue gritando 'esto es muy chulo, amor, ven a compartirlo conmigo'. Marta comenta: 'mássss mono! ha visto algo chulo y quiere que vaya, pero vamos... yo no voy nadando hasta allá, está bien lejos! - ay, mira, se ha tirado al mar, eso es que me viene a buscar... para enseñárme los secretos de esos bancales marítimos'.

Unos minutos después, Marta se va angustiando... 'No veo a Toni! se ha metido en el mar, pero no le veo, no lo veo, no está!, Carlota, se está moviendo el barco?' -No, mujer, tranquila, se mueve respecto al ancla, por las corrientes y el viento, pero no respecto a la costa'-. Pero la angustia de Marta va en aumento, y me decido a girar la cabeza para ver qué pasa con Toni, cojo los prismáticos, miro a la costa y .....

JOOOOOODER! ESTAMOS A LA DERIVA!!!! Afortunadamente, Kostas ya había salido del baño, le aviso, recogemos el ancla... 30 metros colgando del barco... Marta se pone a la caña, enciende el motor, vira hacia la cala con los ojos llenos de lágrimas: 'putas sirenas!! lo que nos gritaba Toni era 'el ancla, el ancla, el ancla' y se tiró al mar para hacernos ver que el barco se movía, y no para llevarnos a ver los secretos del olivar del mar'.

Eso es lo que te puede pasar, viajero, si pasas por Itaca, pero recuerda, lo importante no es el destino, si no lo que experimentas en el viaje. Y nos pegamos una 'jartá' a reir una vez pasado el susto, que aún nos dura la sonrisa...

De malenagrecia

H Chelona - by Pelagia

Martes, 19 de agosto de 2008.
Mesologhi.

Anoche nos refugiamos en Mesologhi (pequeño puerto a la entrada del golfo de Corinto), después de un día ventoso y con fuerte oleaje, a pesar de lo cual (o quizás por ello) disfrutamos de una intensa navegación a vela (con picos de 12 nudos, a media vela!!). No suelo tener miedo en el mar, sobre todo con 'mis capitanes', pero ayer íbamos muy escorados y las olas eran muy grandes...y pasé 'un poquito de miedo' más en broma que en serio. La entrada a Mesologhi se hace por un estrecho canal. Es importante seguirlo para no encallar el barco en los fondos de limnos de este mar cerrado. Era de noche y, en la aproximación, nos guiábamos por las balizas verdes (margen derecho del canal) y rojas (margen izquierdo) que, a lo lejos, nos indicaban el rumbo a seguir para entrar en Mesologhi. Íbamos emproados a una baliza roja, y avisamos a los 'capitanes' para que corrigieran el rumbo. Al ir a hacerlo, nos dimos cuenta de que estábamos a menos de 20 metros de la baliza!! un timonazo certero de Kostas evitó una colisión por segundos!

Al fin, ya dentro del canal, las aguas calmas propias de una laguna sin profundidad, un avance lentísimo, la luna casi llena y el aire tibio me llamaban a proa, donde asida al enrollador de la génova (sí, ya sé que no es un nombre muy poético, pero se llama así, me dicen) seguí sonriendo.
Mesologhi tenía algo más que mostrarme.

Esta mañana, mientras nos preparábamos para marchar, dos tortugas marinas (Caretta caretta; Hi chelona, oi chelones, en griego) asomában sus cabezas y caparazones al final del puerto. Una de ellas era inmensa, con una cabeza mayor que la de Kikuyu!! Verlas asomarse fuera del agua, mirar y volver a zambullirse ha sido emocionante. Si el delfin de antes de ayer supuso el mejor visto, las chelones de hoy también son las que más cerca, más rato y mejor he observado.
El Jónico guarda bestias secretas, que sólo se muestran a los que sonrien... como el Capitán Delphini y los que le acompañamos!

De malenagrecia

To delphini - by Pelagia

Domingo 17 de agosto de 2008. Átokos.

A bordo del velero Malena surcábamos las aguas del Jónico, nos estábamos acercando al islote de Átokos (sin interés, según su nombre heleno) cuando Kostas Papakonstaninou, apodado the Captain, avistó delfines (Ta delphinia, en griego).

De malenagrecia

Nuestro Capitan Delphini (Toni Font Gelabert), así apodado por su sonrisa delfínica cuando no sonrie, corrió a proa cámara de vídeo en ristre al grito de 'está aquí, debajo del barco, jugando con la proa!!'. Yo, que cuestioné a Kostas creyendo que lo que había visto no era más que una ola juguetona, me apresuré junto con Kikuyu y Martix a proa. Tras el eclipse de luna de anoche, una buena observación de delfín sería otro regalo del Jónico! había visto delfines en otras ocasiones, pero lejanos y esquivos.

La primera vez con Kostas the Captain, en 2006 cerca de Anhidro, entre Patmos y Fourní, en el Dodecaneso, que sirvieron para aliviarme de un mosqueo, y la segunda vez con Mika, mi Capitana, mientras buscábamos a una foca al sur de Mallorca este mismo verano. También he visto tortugas marinas, en varias ocasiones, pero igual que los delfines, esquivas y rápidas en su huída.

Así que, ilusionada por ese regalo jónico ... llegué a la proa del Malena, y... uau!! un delfín mular, grande, azul, pasando de nosotros, jugaba con el barco, de babor a estribor, y vuelta a babor, saltando a nuestros pies y espumando el agua. El Capitán Delphini lo grabó con su cámara y yo pude disfrutar de mi regalo, ilusionada como una niña.

El Jónico nos ofrece sus bellezas y sus secretos, y estoy lista para recibirlos, vivirlos y enriquecerme.

Luz de eclipse - by Pelagia.

Sábado, 16 de Agosto de 2008
Levkada (Grecia).

Comenzamos la singladura jónica. Salimos tarde del puerto y justo tuvimos tiempo de alejarnos lo suficiente como para fondear en una calita, llena de cabras, ovejas, cerdos y pescadores de caña. Exultantes por haber comenzado lo que llevábamos meses esperando, nuestra primera noche en el Malena prometía. Mientras preparábamos la cena apareció una enorme luna blanca; invisible para quién no la mira en las calles de una gran ciudad, aquí era imposible no percatarse de su compañía. (It could be romantic). Para los que creemos en meigas y señales, esta luna helena era un buen presagio de las cosas buenas que nos están pasando.

Cenamos, alta gastronomía como no puede ser de otra forma cuando el Capitán Delphini comanda. Recogemos la cena, nos apostamos en cubierta, dispuestos a 'sufrir' la dura vida del que está de vacaciones. Aparece el cariño antiguo, del bueno, el contacto nuevo, del deseado, las sonrisas desde dentro, de las auténticas, y el Malena se llena de luz.

Todos mirando a la luna, conjurando un buen viaje con pócimas alcohólicas, cuando de repente ... a la luna le falta un trozo, una sombra se la come por debajo.

De malenagrecia

Esto ya es demasiado! El primer regalo jónico es doble: una luna llena que se vacía. Eclipse casi total que llena de luz el comienzo del viaje. Luz de eclipse. It is romantic,,, finally!